Последние рецепты

Гонконгский ресторан стал немного (хорошо, намного) более французским слайд-шоу

Гонконгский ресторан стал немного (хорошо, намного) более французским слайд-шоу

  1. Дом
  2. Путешествовать
  3. Глобальная кухня

22 июня 2017 г.

По

Вики Аркофф

Шеф-повар Гийом Галлиот приносит 4 звезды Мишлен в Four Seasons Hong Kong

Гонконгский бар Four Seasons Caprice

Гонконгский винный и сырный погреб Four Seasons Caprice

Столовая Hong Kong Four Seasons Caprice

Обслуживание купола Four Seasons в Гонконге

Вид на гавань Four Seasons Caprice в Гонконге

Гонконгская открытая кухня Four Seasons Caprice

Гонконг Four Seasons Caprice

Столовая Hong Kong Four Seasons

Шеф-повар Гийом Галлиотат


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в кантонскую закусочную с люминесцентным освещением в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти ребята полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на должность су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина. Эту работу он занимал в течение следующих 15 лет, в течение которых помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан уволился и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquoЭто & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в кантонскую закусочную с люминесцентным освещением в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти ребята полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на пост су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина. Эту работу он занимал в течение следующих 15 лет, в течение которых помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан ушел и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquo Это & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в освещенную флуоресцентными лампами кантонскую закусочную в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти ребята полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на пост су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина. Эту работу он занимал в течение следующих 15 лет, в течение которых помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан уволился и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquo Это & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в освещенную флуоресцентными лампами кантонскую закусочную в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от зимнего холода в городе, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти парни полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на пост су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего один год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина, и он занимал эту должность в течение следующих 15 лет, в течение которых он помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан ушел и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquo Это & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в освещенную флуоресцентными лампами кантонскую закусочную в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти парни полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на пост су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина. Эту работу он занимал в течение следующих 15 лет, в течение которых помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан уволился и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquo Это & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в кантонскую закусочную с люминесцентным освещением в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

Гид Мишлен подарил часы Чану, когда они удостоили его ресторан высшей награды за высокую кухню. Расположенный на четвертом этаже отеля Four Seasons Hong Kong, он крепко держится за эти звезды вот уже десять лет.

Днем эти ребята полируют мемориальную доску и устраивают барбекю, борются с огромными вока, шаркая башнями из бамбуковых пароходов димсам. Но как только белые вешают трубку, они бросают вызов обычным парням, которые пытаются заработать на жизнь и дать своим детям возможность закончить школу. После долгого рабочего дня Чан грызет жареную свинину и смотрит мыльную оперу по телевизору. Это именно то, что ему нравится. «Просто», - говорит он. & ldquoОчень просто. & # 8221

В эпоху, когда поваров хвалят за их неукротимую страсть и властные личности, а также за муку doppio zero и бабушкины предания, которые якобы окропляли им головы в детстве и посеяли семена кулинарного гения, Чан и его команда хохочут, откровенно говорят и хлопают по спине аномалиями. Они пришли на работу просто из-за экономической необходимости в подростковом возрасте, а затем случайно попали в известность, которая их не волнует. Подобно браку по расчету, это любовь, которая возникла, но не обязательно должна была.

«Мы не образованы, мы не можем выбирать», - говорит шеф-повар Лин Юн Чеонг, заместитель Чана, работавший с ним более 10 лет. Все вокруг кивают в знак согласия. & ldquoЕсли у вас очень мало образования, у вас нет мечты. & rdquo

Стать шеф-поваром, конечно, никогда не было мечтой Чана. Он вырос в суровом обедневшем Гонконге 1960-х годов. Его отец скончался молодым, что вынудило его бросить школу и начать работать в 13 лет. Не имея формального образования на английском языке, Чан использовал словарь для перекрестной проверки слов, которые он слышал из американской музыки и фильмов. Сегодня он любит Индиана Джонс но нет Звездные войны (если вы не говорите о первом). В его плейлистах Spotify много Саймона, Гарфанкеля и Аббы, мелодия звонка на его телефоне - & ldquoWe Will Rock You & rdquo, и он спонтанно начинает петь & ldquoUnchained Melody & rdquo.

& ldquoО моя любовь, о моя дорогая, & Rdquo он каркает.

Он также не получил формального кулинарного образования. Еще до принятия законов, запрещающих детский труд, он провел свои ранние подростковые годы в ресторане кантонской кухни Dai Sam Yuen & mdasha в Гонконге, в районе красных фонарей Ванчай. В течение семи лет он чистил и готовил ингредиенты, чтобы прокормить свою семью в Коулуне. В конце концов он добрался до плиты номер пять, где ему пришлось жарить лапшу и рис. В свое небольшое свободное время он ходил в кино - хобби, которое он поддерживает сегодня.

В 1975 году он получил аналогичную должность в Fook Lam Moon & mdashone одной из самых престижных столовых города и любимца магнатов и знаменитостей & mdash, прежде чем подняться на пост су-шеф-повара в Lai Ching Heen в роскошном отеле Regent в 1984 году. идет хорошо. Спустя всего один год Чан стал шеф-поваром Лай Чинг Хина, и он занимал эту должность в течение следующих 15 лет, в течение которых он помог завоевать международную репутацию ресторана. Однако в 2000 году все трагически остановилось из-за смерти его жены. Его сыну в то время было 20 лет, а дочери - 12. Поскольку за ней ухаживал только он, Чан уволился и стал домоседом.

Он был полностью на пенсии, когда Four Seasons обратились к нему с просьбой помочь построить собственный ресторан кантонской кухни в 2002 году. Сначала Чан возражал. Но старый друг-регент, Алан Цуй, был назначен генеральным менеджером Four Seasons и не собирался уступать.

& # 8220 Я как бы умолял его, - говорит Цуй. & ldquo Это & rsquos не о деньгах. В основном это было о дружбе и о том, чтобы он подошел и помог мне & # 8221.


«Мы не образованы». Нерассказанная история Lung King Heen, первого в мире китайского ресторана с тремя звездами Мишлен

Шеф-повар, удостоенный трех звезд Мишлен, собирается на ужин. Шеф-повар Чан Ян-так и четыре его приятеля по работе проталкиваются через пластиковые дверные створки и втискиваются в освещенную флуоресцентными лампами кантонскую закусочную в Коулуне, Гонконг. Пятеро мужчин среднего возраста надевают свои пухлые зимние куртки поверх графических футболок, чтобы защитить себя от городского зимнего холода, но их щеки краснеют, когда виски льется из бутылки, стоящей для них на полке. Их фотографии висят на стене рядом с букетом пластиковых желтых тюльпанов, и когда другой завсегдатай узнает Чана, он подходит и приветствует его рюмкой рисового вина.

Пока Чан не высветит свои часы и простые черные часы с тупым мишленовским человечком на циферблате, вы и представить себе не можете, что эта разношерстная команда работает в ресторане Lung King Heen, который в 2008 году стал первым китайским рестораном в мире, получившим три звезды Мишлен.

«Подарок», - говорит 67-летний шеф-повар с выпяченной грудью, изображая человека Мишлен. & ldquoОни их больше не делают. & rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Индиана Джонс но нет Звездные войны (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Индиана Джонс но нет Звездные войны (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Индиана Джонс но нет Звездные войны (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


'We're Not Educated.' The Untold Story of Lung King Heen, the World's First Michelin Three-Star Chinese Restaurant

A three-star Michelin chef is going out for dinner. Chef Chan Yan-tak and his four work buddies push through plastic door flaps and squeeze into a fluorescent-lit, Cantonese diner in Kowloon, Hong Kong. The five middle-aged men keep their puffy winter jackets over their graphic tees to shield them from the city&rsquos wet winter chill, but their cheeks redden as the whiskey gets flowing from the bottle kept for them on the shelf. Pictures of them hang on the wall near a bunch of plastic yellow tulips, and when another regular recognizes Chan, he comes over and greets him with a shot of rice wine.

Until Chan flashes his watch&mdasha simple black timepiece with the goofy Michelin Man on its face&mdashyou would have no idea that this ragtag crew powers Lung King Heen, which in 2008 became the first Chinese restaurant in the world to receive three Michelin stars.

&ldquoA gift,&rdquo the 67-year-old executive chef says with his chest puffed out, mimicking the Michelin Man. &ldquoThey don&rsquot make them anymore.&rdquo

The Michelin Guide gave the watch to Chan when it bestowed haute cuisine’s ultimate accolade on his restaurant. Located on the fourth floor of the Four Seasons Hong Kong, it has held onto those stars tightly now for a decade.

By day, these guys polish the plaque&mdashstoking the BBQ pit, wrestling with enormous woks, shuffling towers of bamboo dim sum steamers. But once the whites are hung up, they&rsquore just your ordinary guys trying to make a living and get their kids through school. After a long day at work, Chan gnaws on fried pork and glances at the soap opera on TV. This is exactly what he likes. &ldquoSimple,&rdquo he says. &ldquoVery simple.”

In an age when chefs are lauded for their indomitable passion and commanding personalities&mdashfor the doppio zero flour and grandmotherly lore that supposedly sprinkled their heads as children and sowed the seeds of culinary genius&mdashChan and his crew are guffawing, plain spoken, back-slapping anomalies. They came to the job simply through economic necessity as adolescents, then inadvertently fell into a celebrity that doesn&rsquot concern them. Like an arranged marriage, it&rsquos a love that came to be, but wasn&rsquot necessarily meant to.

&ldquoWe&rsquore not educated, we don&rsquot get to choose,&rdquo says Chef Ling Yung-cheong, Chan&rsquos second in command, who has worked with him for over 10 years. All around the table nod in agreement. &ldquoWhen you have very little education, you don&rsquot have dreams.&rdquo

Becoming a chef was certainly never Chan&rsquos dream. He grew up in the tough, impoverished Hong Kong of the 1960s. His father passed away young, forcing him to drop school and start working at 13. With no formal education in English, Chan used a dictionary to cross-check words he heard from American music and films. Today, he loves Индиана Джонс но нет Звездные войны (unless you’re talking about the first one). His Spotify playlists feature lots of Simon and Garfunkel and Abba, his phone’s ring tone is &ldquoWe Will Rock You,&rdquo and he&rsquoll spontaneously start singing &ldquoUnchained Melody.&rdquo

& ldquoOh my love, oh my darling,&rdquo he croaks.

He never received a formal culinary education either. In a time predating laws against child labor, he spent his early teenage years at the Dai Sam Yuen&mdasha Cantonese restaurant in Hong Kong&rsquos red light district of Wanchai. For seven years, he cleaned and prepped ingredients to support his family in Kowloon. He eventually made it to stove number five, where he got to fry noodles and rice. During his little free time, he would go the movies, a hobby he maintains today.

In 1975, he landed a similar position at Fook Lam Moon&mdashone of the city’s most prestigious eateries, and a favorite of tycoons and celebrities&mdashbefore rising to the post of sous-chef at Lai Ching Heen at the luxurious Regent Hotel in 1984. Things were going well. After just one year, Chan became Lai Ching Heen’s executive chef, a job he held for the next 15 years, during which he helped give the restaurant an international reputation. In 2000, however, everything came to a tragic halt with the death of his wife. His son was 20 years old at the time, but his daughter just 12. With only him to care for her, Chan quit and became a stay-at-home dad.

He was fully retired when the Four Seasons approached him to help build its own Cantonese restaurant in 2002. Chan initially demurred. But an old Regent friend, Alan Tsui, was tapped as general manager of the Four Seasons, and wouldn’t relent.

“I was begging him, kind of,” says Tsui. &ldquoIt&rsquos not about money. It was mainly about friendship and for him to come up and help me.”


Смотреть видео: Создание видеороликов. Слайд-Шоу. Ресторан Людовик (November 2021).