Последние рецепты

Критик New York Times Пит Уэллс едет в китайский квартал

Критик New York Times Пит Уэллс едет в китайский квартал


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Рекордный рецензент ресторана - фанат китайского смокинга.

Да, порция подается с головой на тарелке.

Дойерс-стрит в китайском квартале постепенно становится самой популярной недвижимостью на Манхэттене. Давно дом оригинала Чайный салон Ном ВаИзогнутая дорога заросла коктейльной ложей Апотеке и андеграундные джаз-клубы. Теперь есть Китайский смокинг, последний ресторан, получивший отзыв от Газета "Нью-Йорк Таймс' Пит Уэллс. Это большая разница по сравнению с прошлым улицей как местом убийства китайских банд.

Иногда по ночам здесь толпа состоит из белых людей просто потому, что это новинка, и китайские семьи осторожно теребят жареные баклажаны и пельмени со свининой, посыпанные икрой летучей рыбы. Они выглядят так, будто пытаются решить, действительно ли это китайская еда.

Ответ однозначный: «своего рода». Шеф-повар Пол Доннелли - шотландец. До недавнего времени он руководил кухней в ресторане Ms. G’s в Сиднее, Австралия, который специализируется на забавных бесподобных блюдах, таких как чизбургеры с начинкой и жареный рис масала.

Г-н Доннелли назвал свое меню в Chinese Tuxedo «фьюжн». Это страшное слово заслуживает двух оговорок. Во-первых, он не склонен сковывать наручниками разные кухни, не имеющие ничего общего, кроме континента; Большинство его блюд имеет явно китайское происхождение. Во-вторых, есть тупой фьюжн и есть умный фьюжн, и мистер Доннелли практикует умный вид.

Уэллс находит фавориты в меню, особенно блюда в кантонском стиле: жареные баклажаны с нежным добавлением горошин сычуаньского перца в соус; жареная свиная щека в том, что он нехотя называет кисло-сладким соусом; свинина в медовой глазури; и целая подушечка (включая голову). Также его внимание привлекают блюда в «азиатском стиле» (например, тартар из стейка с рыбным соусом).

То, что удерживает место, - это сервис. В зависимости от ночи может потребоваться долгое ожидание, чтобы заказать, получить еду или убрать тарелки. Бронирование является обязательным, но принимается только для групп из четырех и более человек. Несмотря на оплошности, китайский смокинг получил две звезды.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан».(Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе.Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня.Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире.Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях.Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес.Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой.Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Как давний читатель раздела о еде Нью-Йорк ТаймсЯ регулярно сталкивался с подписью некой Лигайи Мишан в разделе & rsquos "Голодный город", в котором рассказывается о & ldquoНью-йоркских & rsquos отличных незамеченных ресторанах & rdquo как части культурно разнообразной гастрономической сцены города. Она также пишет на более широкие темы о еде и культуре для Журнал Т.

Вам также может понравиться:

Мне всегда было любопытно узнать о ее имени и его очевидных филиппинских корнях. Это любопытство еще больше усилилось, когда в марте 2018 года она написала статью под названием & ldquoФилиппинская еда находит место в американском мейнстриме & rdquo. Затем, в июле этого года, на первой странице раздела о кулинарии появилась еще одна выдающаяся статья Мишан, на этот раз ее профиль. об уважаемом филиппинском кулинарном писателе и историке Дорин Гамбоа Фернандес. Мишан продолжил это в октябре этого года, погрузившись в филиппинские корни шеф-повара Анжелы Димаюги через ее & ldquo10 основных филиппинских рецептов & rdquo. Как автор выдающегося информационного бюллетеня Америки, Мишан, несомненно, внес свой вклад в важные разговоры о месте филиппинской кухни, а также в других Кухня, основанная на иммигрантах, в Соединенных Штатах 21 века.

Статья Mishan & rsquos об Анжеле Димаюга, очень влиятельном американском филиппинском шеф-поваре и креативном директоре по кулинарии и культуре стандартных отелей.

Однако Мишан выглядит несколько неуловимой фигурой. Пока она активна в Instagram, она не публикует свои фотографии. Это & rsquos по замыслу, политика газеты, которая требует, чтобы ее авторы еды оставались анонимными, и тем лучше заглядывать в любой ресторан, не рискуя быть идентифицированным как кулинарный критик.

Так что я был очень взволнован тем, что недавно мне удалось поболтать с Мишаном через голосовой онлайн-звонок. Мы поговорили о том, как она писала о еде, о ее мыслях о филиппинской кухне и о столовой в Нью-Йорке, и, конечно же, об истории ее «радостного» имени. Ниже представлена ​​сокращенная и отредактированная версия нашего разговора:

Какая у вас связь с филиппинцами?

Моя мать филиппинка, она выросла в Котабато. Мой отец - англичанин. Она училась на летних курсах в Токио, а он преподавал на летних курсах, а не на тех же. Так они познакомились, полюбили друг друга, поженились и поселились на Гавайях. Итак, я вырос на Гавайях, где проживает довольно значительное филиппинское население. Я считаю, что филиппинцы на Гавайях сейчас являются самой большой небелой группой, хотя, когда я рос, это было не так.

Расплывчатое семейное фото шестилетней Мишан с ее филиппинскими бабушкой и дедушкой на Гавайях.

Каково было расти на Гавайях?

Большинство людей, живущих (на Гавайях), имеют азиатское происхождение. Таким образом, у нас был доступ ко всем видам азиатской кухни, и это было частью местной диеты. За один раз вы можете съесть блюдо азиатского и западного происхождения, и вы даже глазом не моргнете. Моя мать, как и многие образованные женщины ее поколения, не умела готовить, когда приехала в Соединенные Штаты. Так что все готовил мой отец. На самом деле я не рос, питаясь филиппинской едой. Иногда она делала панцит и это не было очень успешным. Думаю, она согласится! Но у моего отца был свой рецепт адобо, и мы ели рис во время каждого приема пищи, завтрака, обеда и ужина. Мы сделали свои собственные версии Силоги на завтрак, потому что всегда был рис. У нас есть португальские сосиски, яйца и тому подобное, но у меня не было этикеток ни для одной из этих вещей. Мы просто так ели.

Дочь Мишан и Рска наслаждается лакомством из разноцветного бритого льда в ресторане Matsumoto Shave Ice во время семейной поездки на Гавайи.

Как вы начали писать о еде?

Я считаю себя случайным писателем еды. Я получил степень бакалавра английской литературы в Принстоне, а затем получил степень магистра изящных искусств Корнелла по поэзии. Так что я должен был стать поэтом, а потом вместо этого стал писателем-кулинаром.

Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я работал в Житель Нью-Йорка как редактор, и я закончил тем, что написал сотни и сотни этих коротких рецензий на книги под названием Briefly Notted. Но эти обзоры не были подписаны, и я всегда думал, что это здорово, что мне платят за мои статьи, но мне очень нравится, когда мое имя появляется в Житель Нью-Йорка. Итак, я искал в журнале места, где могли быть вакансии. Я видел, что у них был обзор ресторана «Стол на двоих», который был подписан. Мой муж великолепно готовит, и вместе мы начали изучать ресторанную сцену города. Так что мне было что сказать, и редактор дал мне шанс. Проработав год одним из авторов «Таблицы на двоих», редактор журнала Нью-Йорк Таймс раздел еды & mdashat в то время это был Пит Уэллс, который теперь является главным критиком еды & mdashe-прислал мне письмо, и это было самое простое электронное письмо: & ldquoМне нравится твое письмо. Хотите приехать и написать нам? & Rdquo

Цыпленок в сливочном масле, приготовленный мужем Мишан по рецепту Амандипа в Аттике в Мельбурне.

Как появилась колонка "Голодный город"?

Изначально я просто иногда писал для Времена. В то время, если честно, я не был уверен, что хочу писать каждую неделю. У меня был очень маленький ребенок. Я не хотел проводить много времени вдали от нее в ресторанах. Но в какой-то момент я понял, что если бы я не сказал «да» (Голодному городу), то если бы это был не я, то это был бы кто-то другой, и тогда я бы вообще не стал писать. Я поговорила со своим мужем, который меня очень поддержал. Я знаю, что некоторые писательницы не любят, когда их спрашивают, как им удается найти баланс между работой и личной жизнью. Но я думаю, что это вопрос, который следует задавать всем писателям, мужчинам и женщинам.

Мишань пробует лапшу быстрого приготовления для своей дочери и лагеря.

Какую перспективу вы привносите в колонку «Голодный город»?

Для многих людей (написание еды) - просто работа мечты, и сказать, что это сложно, звучит смешно. Что так усердно в том, чтобы пойти поесть? Но это может быть сложно. Я много думал об этом, когда писал свою статью о Дорин Фернандес. Она говорит, что если вы просто говорите, что все вкусно, то есть определенный предел тому, что вы можете делать как писатель. Когда вы слушаете рассказы людей, которые готовят еду, становится намного интереснее. Так что Сэм Сифтон помог мне указать правильное направление. После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица. Я всегда прошу фотографов сфотографировать людей в ресторане, чтобы читатели запомнили, что это не просто еда, что там кто-то делает это для нас.

Типичный тапсилог в Лахи в Нью-Йорке. Фото Мишаня ИГ.

Как вы относитесь к этим менее известным кухням и оцениваете их?

Я всегда хочу думать о том, откуда я пришел и откуда пришел ресторан, и попытаться судить самостоятельно. Существует множество исследований, посвященных всем этим вещам, и я бы никогда не стал претендовать на звание эксперта ни в чем, даже в кухнях, которые я ем все время. Я провожу много исследований до и после, а также общаюсь с людьми, которые управляют рестораном. Так что обзор становится комбинацией их историй, а также, надеюсь, некоего исторического контекста и некоторого смысла для людей, для которых это местная кухня, того, как они ее оценивают. Могут быть определенные ароматы или текстуры, которые мне не подходят, но я хотел бы знать, будет ли в этой культуре именно то, каким должно быть блюдо на вкус, что это именно та текстура блюда, которая подходит и другим людям. верно. Я не думаю, что это должно быть полностью связано с тем, нравится ли мне лично это блюдо, поскольку я хочу получить представление о нем в более широком контексте.

После президентских выборов в 2016 году показалось, что рассказывать эти истории гораздо важнее, потому что многие из ресторанов, которые я посещаю, управляются иммигрантами и людьми незападных традиций, просто следя за тем, чтобы не только их голоса были услышаны, но и их голоса. видны лица.

Что & rsquos ему нравится оставаться анонимным?

Это довольно забавно. В последнее время я стал больше выступать публично. Я всегда должен сказать, что если они снимают какие-либо видео, они должны быть предназначены только для частного использования и не могут быть распространены публично. Люди, кажется, довольно внимательно относятся к этому, и это здорово, потому что было бы грустно просто сидеть дома. Несмотря на то, что изображение Пита Уэллса не опубликовано, я совершенно уверен, что в каждом большом ресторане города его фотография висит на стене. Моей фотографии на самом деле не было на стенах, о которых я знаю, потому что один из моих друзей однажды зашел на кухню и сфотографировал стену с фотографиями всех критиков. Я не знаю, хорошо ли им, что они не смогли найти мою фотографию, или потому, что они знают, что я не просматриваю такие места. Так что пока вроде бы успешно. Если вы введете мое имя в Google, появится много фотографий темноволосых женщин, но обычно это женщины с фотографий, которые сопровождают статьи, которые я написал. Я не думаю, что это слишком много выдает, чтобы сказать, что у меня темные волосы. Я наполовину филиппинец.

Когда вы начали глубже погружаться в филиппинскую кухню?

На самом деле я открыл для себя филиппинскую еду только позже, когда начал писать для Времена о еде. Мой редактор был женат на филиппинке, поэтому он также проявлял особый интерес к филиппинской кухне и уговаривал меня осмотреть место действия в Вудсайде, Квинс, который исторически был анклавом филиппинских иммигрантов. Я также просто узнал больше филиппинцев в Нью-Йорке, что произошло отдельно от моей карьеры писателя еды. Мама одной из одноклассниц моей дочери - филиппинка из Канады. Она также писатель и поэт, и она познакомила меня со всеми этими замечательными филиппинскими писателями в Нью-Йорке, включая Джессику Хагедорн и Джину Апостол. У них были бы салоны, куда каждый приносил бы еду, и все это было бы фантастически. Затем я брал их с собой в свои набеги на филиппинские рестораны, чтобы узнать, что они думают. Так что & rsquos был действительно отличным опытом.

Известный шеф-повар Томас Келлер из Per Se позирует с дочерью Мишан (слева) и ее подруга (дочь поэта из Fil-Am Дж. Мэй Баризо) с Мишаном, размещающим это как & ldquolovely угощение для моей дочери, которая, к счастью, не рассказала @chefthomaskeller о маме & rsquos работа & mdashor воспитывай дядю @ pete_wells. & rdquo (Фото Арин Мишан)

Когда вы открыли для себя филиппинскую кухню, было ли какое-то блюдо, которое вас особенно привлекло?

Я помню, как рано пошел в ресторан под названием Engeline & rsquos, который, к сожалению, больше не существует, в Вудсайде, и там был хрустящий. пата, которое было этим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично. Должен признаться, что до того, как я начал писать о еде, я фактически перестал есть мясо, кроме рыбы. Так что встретить всю свирепость филиппинской еды было просто фантастикой. Это был отличный познавательный опыт. Среди блюд, которые я люблю, я всегда заказываю ласкать и Тортанг Талонг. Теперь я говорю о овощных блюдах, которые, как мне кажется, являются неотъемлемой частью филиппинского канона.

Я помню, как рано пошла в ресторан под названием Engeline & rsquos и съела хрустящую пату, которая была для меня настоящим откровением и одним из любимых блюд моей мамы. Так что получить его с ножом прямо вверх, вонзить в & mdashit было так драматично.

Что послужило толчком к написанию о Дорин Гамбоа Фернандес в Времена?

Я встретил ее, когда впервые исследовал филиппинскую кухню. Сочинение было необычайно ярким, а мышление - таким точным. Почему об этом никто не знает. Как M.F.K. Фишер, ее должны читать все. Но потом мне было трудно найти ее книги. Я позаимствовал копию книги Джессики Хагедорн с автографом. Тиким.

Частично моя цель при написании профиля (о Дорин Фернандес) заключалась в том, чтобы ее можно было просто вернуть в печать в Соединенных Штатах. Поэтому я был очень взволнован, увидев, что Brill выпустила это новое издание. Я был бы рад, если бы появилось новое издание от крупного американского издателя.

Это был действительно фантастический процесс исследования ее жизни. Мне посчастливилось связаться с ее племянницей, которая дала мне доступ к такому количеству людей, которые поделились множеством историй и фотографий из своей жизни. Это был действительно великолепный проект, на воплощение которого потребовались месяцы. Мне очень жаль, что я не смог поехать на Филиппины, чтобы иметь возможность лично брать интервью у людей, посетить ее родной город, увидеть ее старый дом. Все это было бы действительно глубоким.

В Instagram Мишан делится своей статьей о Дорин Фернандес как о «сбывшейся мечте».

Что ты думаешь о сегодняшней филиппинской кулинарной сцене Нью-Йорка?

Я действительно чувствую, что только в последние пару лет произошел прорыв. Давным-давно, когда я впервые переехал в город, был Cendrillon, которым управляли Эми Беса и Роми Доротан в Сохо, а теперь у них есть Purple Yam в Бруклине. Они были впереди всех на авангарде. Я помню, как водил туда свою маму, и они, очевидно, сделали огромное количество филиппинской еды в этой стране.

Что интересно в этом новом поколении, которое явно основывается на том, что было раньше, с Николь Понсека, когда она открыла Maharlika и Jeepney, так это то, что она выросла здесь, и поэтому ее ресторан больше рассказывает об этом филиппинско-американском опыте. Вы заходите в ресторан, и для мамы все узнаваемо, а для меня все узнаваемо. Мы видим Capiz ракушечные лампы, фотографии джипни или мисс Филиппины. Коктейли, например, готовятся с добавлением танга. Так что здесь есть какая-то непочтительность и привязанность к такому чувству юмора. Я предполагаю, что некоторые люди войдут и скажут, что это не на 100 процентов то, что они знали. И очевидно, что каждое филиппинское блюдо будет оспорено, верно? Но мне нравится, что (Николь) приготовила филиппинскую еду, которая является филиппинской, но также доступной. Не похоже, чтобы она чем-то пожертвовала, чтобы сделать это доступным. Она просто настроила его таким образом, чтобы люди могли провести приятный вечер, выпить хорошие коктейли и насладиться блюдами, которые будут немного незнакомыми, но не настолько незнакомыми, что это делает вечер для них слишком большим приключением. . В то время как, если они дойдут до Вудсайда в одном из наиболее местных мест, там будет более высокая точка входа, и они должны быть довольны меню, в котором они действительно не будут знать, как ориентироваться.

Лечон в Махарлике на день рождения Мишан и его мамы.

Это различие между местами, открывающимися в Вудсайде, которые обслуживают местное сообщество, и местами, открывающимися на Манхэттене, которые ищут более широкую аудиторию. Я чувствую, что те, кто ищет большую аудиторию, все еще новы. Это & rsquos то, что & rsquos происходит, но медленно. Мы должны позволить этим молодым филиппинско-американским шеф-поварам взять кухню, на которой они выросли, проявить творческий и новаторский подход и продвигать ее вперед по-своему, как в Bad Saint в Вашингтоне, округ Колумбия.

Основополагающая статья Mishan & rsquos о филиппинской кухне в Америке, опубликованная в 2018 году.

Я думаю, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что филиппинская кухня вошла в американский канон. Но есть еще способы сделать это с точки зрения наличия такой критической массы ресторанов, что большинство американцев могут сказать: ну вы знаете, позвольте & rsquos пойти на филиппинцев сегодня вечером, как они бы сказали: позвольте & rsquos получить тайский или позволить & rsquos получить вьетнамский или японский язык или Китайский язык. Я просто думаю, что это займет некоторое время, потому что во всех этих кухнях есть шатровые блюда. По крайней мере, американцы знают о пад тай или фо. У них нет единственного (филиппинского) блюда, за которое они могут просто цепляться и говорить: «Я знаю, что я получу, когда пойду в филиппинский ресторан». (Но) мы определенно движемся вперед.

Анжела Димаюга & rsquos & ldquodream ланч & rdquo из адобо, пинакбет и риса хапа.

Куда вы бы посоветовали посетителям познакомиться с разнообразием кулинарной сцены Нью-Йорка?

Что касается разнообразия, им может быть интересно попробовать восточноевропейскую и русскую кухню на Брайтон-Бич в Бруклине. Они могут подняться на 116-ю улицу в Гарлеме, где много сенегальских ресторанов, а некоторые другие западноафриканские заведения переместятся глубже в Гарлем. Есть также хорошие эфиопские блюда в Гарлеме и западноафриканские блюда в Бронксе. Они могут пойти в Асторию, Квинс, чтобы попробовать египетскую еду и другие блюда ближневосточной кухни. Кое-что из этого можно найти и в Джексон-Хайтс, который известен множеством блюд южноазиатской кухни, но имеет массу различных кухонь. Я могу с уверенностью сказать, что наша мексиканская кулинарная сцена такая же мощная, как и в Лос-Анджелесе, но есть много отличных тако, которые вы можете найти, прогуливаясь под эстакадой, поездом 7 в Квинсе или в некоторых частях Бруклина.

Я скажу, что самые захватывающие места, где можно поесть, как правило, находятся за пределами Манхэттена, если вы ищете эти небольшие места, где бегают иммигранты, где готовят блюда, с которыми люди могут быть менее знакомы. Но если вы остановитесь в городе и просто спуститесь в Ист-Виллидж, есть много интересных мест, куда можно пойти, крошечные кусочки, где кто-то специализируется только на японском карри или эмпанада.

Что вам больше всего нравится в жизни и еде в Нью-Йорке?

Я действительно чувствую, что весь мир находится в Нью-Йорке, что представлена ​​почти каждая кухня. Вы внезапно находите ресторан, который представляет кухню, которую, возможно, едят только несколько тысяч человек в мире, и вы внезапно можете испытать это, и это удивительно для меня. Так легко добраться куда угодно в Нью-Йорке, зайти в бутанский бильярдный зал в Квинсе и почувствовать себя как дома. Люди так приветливы и готовы делиться с вами своей культурой. Очень важно не быть туристами, думать об этом, как мы говорим о соседях. Я живу в Нью-Йорке, а они живут в Нью-Йорке, и они приветствуют меня в своем мире. Я чувствую, что это подарок, который я уважаю.


Смотреть видео: Escape from New York. Red Cynics Quick Movie Review (July 2022).


Комментарии:

  1. Catrell

    Я считаю, что вы ошибаетесь. Я могу защитить свою позицию. Напишите мне в личку, мы поговорим.

  2. Tygosho

    Есть и другие недостатки

  3. Sahale

    Today I read a lot on this issue.

  4. Raynell

    Помните это раз и навсегда!

  5. Marsyas

    Замечательно, это ценная фраза

  6. Bates

    Мне действительно это нравится.



Напишите сообщение